Decoración.- Aplicación de un revestimiento texturado.

Puede aplicar el revestimiento con un rodillo o una brocha ancha de pared, para la texturas más finas use una brocha.
Con el rodillo lleno aplique una mano abundante en una capa de unos 60cm de ancho en el techo o en la pared. No apriete mucho y cambie el ángulo de trazo. Si decide aplicar el revestimiento a brocha, no lo extienda como si fuera pintura. Apliquelo de un trazo y extiéndalo hacia atrás otra vez con uno o dos trazos sólo.
Limpie las salpicaduras, aplique una segunda franja y dele textura uniendo las dos franjas. Siga así hasta terminar la pared o techo.
Los revestimientos texturados pueden obtenerse en polvos secos, para mezclar con agua templada, o ya listos, para aplicarlos directamente del bote. En zonas donde puede rozarse la pared- vestibulos estrechos, baños pequeños o el cuarto de los niños- es preferible una textura fina.

Decoración.-Efectos mármol en suelo y pared

IMITACIÓN DEL MÁRMOL EFECTOS DE FANTASÍA El mármol es un material lujoso, que hoy en día se utiliza en su forma natural en escasas ocasiones, salvo en zonas de pequeñas dimensiones, tales como baldosas, chimeneas, y en objetos como cajas o bases de lámparas. En otras épocas, se hacía un uso extravagante de este material en la decoración de interiores, en suelos e incluso paredes. Se trata de un material muy caro y de difícil manejo, por lo que tiene sentido pasar un buen rato desarrollando sus habilidades para intentar imitar su aspecto. SUPERFICIES APROPIADAS Para conseguir un efecto real, aplique este tipo de acabado sobre aquellos objetos que de verdad puedan estar hechos con mármol. Las cajas de madera, el marco de la chimenea, el revestimiento de un zócalo, o incluso una puerta revestida. Los suelos de madera - parqués, suelos de tarima, tarima flotante y suelos de terrazo- suelen quedar especialmente bien con este acabado, sobre todo cuando imitan a una baldosa. No obstante, la pintura requiere de una protección especial para evitar que se desgaste demasiado rápido. Procure reproducir el aspecto natural del mármol mediante la observación de sus aplicaciones reales: las dimensiones de las placas de mármol son limitadas debido al peso de este material. Resulta extraño encontrar placas de mármol de gran tamaño y las que lo son, en realidad están formadas por placas más pequeñas, que a menudo se distribuyen para componer un motivo decorativo. El peso también influye en la colocación de las piezas de mármol. Un elemento fijo -por ejemplo, un rodapié- se puede encontrar en forma de una sola pieza de mármol. Una ventana o una puerta resultarían excesivamente pesadas, pero si lo que realmente desea es que sus puertas parezcan de mármol, el marmolado es una opción muy práctica para conseguirlo. COLOR Y TONALIDAD Observe las variaciones de color y veteado que se presentan de manera natural en el mármol. Si lo desea, puede encontrar numerosos ejemplos en chimeneas y, sobre todo, en edificios de oficinas donde se utiliza como material de revestimiento. En la mayoría de los tipos de mármol, el jaspeado se ve interrumpido por las vetas y las variaciones de densidad y de tonalidad de color. El efecto se consigue mezclando pintura en una gradación de tonos muy cuidada para crear un color base. Mientras esta capa permanece húmeda, se añaden las vetas de otro color. Antes de que seque la pintura, se puede conseguir un aspecto difuminado, pasando una brocha por toda la superficie. El lustre natural del mármol aparece cuando la piedra se corta y pule. Este efecto se consigue aplicando capas de barniz transparente para veladuras, en lugar de barniz protector, de modo que el color quede bajo la superficie. El objetivo de esta técnica es imitar este material, y ésta incluye las vetas y motivos que habitualmente aparecen en el duro mineral. MATERIAL Y EQUIPO Pinturas Las pinturas de uso doméstico no bastan para desarrollar esta técnica, son necesarios otros materiales específicos. El barniz para veladuras es un medio traslúcido de base oleosa, parecido al barniz. Se utiliza para realizar muchas técnicas de pintura decorativa, ya que facilita lo que se da en llamar tiempo de secado lento. Esto significa que tarda mucho tiempo en secar, de modo que se puede trabajar con mayor detalle, añadiendo color que se fija en la superficie sin que chorree. Este barniz no lleva ningún tipo de pigmento, por eso, incluso en el caso de que añada color (pinturas al aceite para artistas o de uso doméstico), las capas posteriores seguirán siendo traslúcidas, lo que permite que el color base aparezca por debajo. Las pinturas de uso doméstico se utilizan para aplicar la capa base así como para teñir el barniz. Utilice únicamente pinturas al aceite (pinturas satinadas o brillantes) de manera que se mezclen bien con el barniz para veladuras. Los colores que utilice dependerán de los colores del mármol que desea imitar, como por ejemplo, colores crema, grises claros, verdes oscuros, e incluso rosas y rojos. Los tintes universales eurotex se utilizan para teñir la capa base, si el color que desea no está disponible o bien para crear variaciones sutiles en la tonalidad o también para teñir el barniz. Son muy útiles para colorear los barnices, sin que esto vaya en detrimento de su translucidez, dando la impresión de que la superficie ha sido pulida. Las pinturas al óleo para artistas se pueden utilizar también para teñir la capa base y las capas de barniz posteriores. Sin embargo, se emplean principalmente para pintar las vetas de color. Las combinaciones de color que se suelen utilizar son, por ejemplo, un tierra siena tostada y un gris oscuro sobre mármoles claros, un blanco y un verde sobre fondo negro, etc. Es aconsejable tener siempre a mano un bote de color blanco para dar más cuerpo a algunos colores e incluso mayor énfasis al veteado. El aguarrás mineral se emplea para diluir las capas de color. En la página siguiente se proponen algunas proporciones para la mezcla de aguarrás y pintura. Es mucho más sencillo mezclar el aguarrás y la pintura antes de añadirlos a otra pintura o a un barniz. Brochas y pinceles Es aconsejable que las brochas de uso doméstico sean de buena calidad. Utilice siempre brochas limpias que no contengan polvo ni pelos sueltos. El tamaño de la brocha depende de la superficie donde vaya a trabajar: para objetos pequeños es recomendable un pincel de 12 mm, las paredes y suelos requieren de una brocha de 1O cm para la mayor parte de la superficie y un pincel para delinear de 2,5 cm para rincones en los que es difícil trabajar. Los pinceles para artistas se utilizan para pintar detalles. Los pinceles redondos duros son de gran utilidad para realizar un punteado sobre un color de fondo. Los pinceles anchos y suaves se usan para introducir las variaciones de tonalidad y los pinceles finos y suaves son idóneos para pintar las vetas. Es recomendable que se haga con una buena colección de brochas y pinceles y que haga pruebas para averiguar los efectos que se pueden conseguir con cada uno de ellos. Las plumas suelen utilizarlas los profesionales para pintar el veteado o para hacer que éste resulte más suave. Si el área que trabaja es muy extensa, asegúrese de que posee más de una pluma, porque tienden a apelmazarse con la pintura y se estropean con mucha facilidad. Las brochas suaves y limpias sirven además para suavizar el efecto mármol. Los decoradores profesionales emplean brochas de pelo de tejón, suaves y largas, también se pueden utilizar pinceles anchos para artistas, o brochas de maquillaje, siempre que no suelten pelos. • La superficie elegida va adquiriendo la elegancia del mármol a medida que se aplica el sencillo jaspeado, veteado y cada capa de barniz. El efecto mármol confiere al espejo y a la columna un aspecto distinguido que resulta muy sencillo de imitar. CUIDADO DE LAS BROCHAS Y PINCELES Es aconsejable utilizar brochas y pinceles de buena calidad. Se deben siempre limpiar bien después de utilizarlos con aguarrás mineral, disolventes para pinturas al aceite u otro tipo de líquido para limpiar. Guárdelos con los mangos hacia abajo, para de este modo no ejercer presión sobre el pelo de los pinceles. Antes de utilizarlos, pase el pulgar por el pelo para sacudir el polvo y eliminar los posibles pelos sueltos. Si la brocha o pincel comienza a soltar pelos, descártela. APLICACIÓN DE LOS COLORES Para lograr que los colores no se mezclen y crear un medio de trabajo, es necesario hacer pruebas antes de emprender la tarea. El tipo de superficie sobre la que trabaja, los pinceles, el equipo y la marca de pintura que utiliza, son elementos fundamentales del efecto resultante, incluso el clima puede influir en el producto final. Comience a trabajar sobre una superficie bien preparada, que no tenga astillas ni esté escamada. Selle la superficie con una capa de imprimación si fuese porosa. Asegúrese de que la superficie absorbe de manera uniforme, antes de comenzar a trabajar Mezcle los colores que haya elegido para dar la capa de imprimación, para esto puede utilizar una pintura común de uso doméstico. Esta capa debe ser suficiente. Para aplicar la capa siguiente, mezcle el barniz con cualquiera de los tipos de pintura que se describen en las páginas anteriores. Si desea obtener un color más opaco añada pintura semimate de uso doméstico y si desea que el color base se deje entrever, utilice tintes universales. CÓMO DAR TEXTURA Y TONALIDAD Después de aplicar el barniz, comience a crear las variaciones de tonalidad del color de fondo, aplicando ligeramente la pintura al óleo para artistas o las pinturas semimate teñidas de color. Para romper la uniformidad del color de la capa base, utilice una brocha o pincel, una esponja o incluso un trapo. A continuación, aplique el veteado sobre la superficie ayudándose de un pincel para artistas. De nuevo puede utilizar pinturas al óleo o satinadas, con o sin barniz. Mientras la pintura está aún húmeda, puede suavizar las líneas tanto como crea conveniente, mediante una pluma o un pincel suave. Siga siempre una misma dirección e intente mantener un lado del veteado con colores más pronunciados y el otro con colores algo más descoloridos. Asimismo, puede seguir trabajando la superficie, añadiéndole más variaciones de tonalidad o intensificando la profundidad de una zona mediante la aplicación de más capas de barniz, bastante diluido y ligeramente coloreado. A medida que aplica las capas posteriores, las vetas quedarán por debajo de la superficie. Mezcla de barnices Para obtener un barniz opaco, las proporciones recomendadas son tres partes de barniz para veladuras al aceite, cinco partes de pintura semimate y dos partes de aguarrás mineral. Mezcle la pintura con el barniz y después agregue el aguarrás hasta conseguir una consistencia cremosa en la mezcla. Si desea obtener un barniz más traslúcido, tina el barniz con pinturas al óleo o con tintes y, a continuación, añada una cantidad casi semejante de aguarrás mineral. IMITACIÓN DEL MÁRMOL CLARO Si utiliza una paleta de colores claros, puede crear una gran variedad de tonalidades interesantes. En este proyecto se ha utilizado una gama de grises y un toque de color ámbar para producir un efecto más real. NECESITARÁ Un producto para imprimación o una pintura semimate (según la superficie). Pintura al óleo para artistas de color ámbar y de distintas tonalidades de grises. Barniz traslúcido. Brochas de uso doméstico. Pinceles para artistas suaves y planos. Brocha de maquillaje suave. Esponja natural. Paños que no suelten pelusas. Papel de esmeril. Aguarrás mineral. 1. Alise la superficie frotándola y aplique una capa de imprimación (sobre madera o metal) o una capa de pintura semimate (sobre paredes) de un color apropiado. Esta etapa del proceso es decisiva para la obtención de buenos resultados. 2. Si fuera necesario, aplique otra mano que actúe como capa base. Añada la pintura al óleo de color gris y, mediante la esponja, produzca un jaspeado suave. 3. Utilizando un color gris intermedio y un pincel para artistas, comience a crear un entramado irregular de vetas diagonales sobre la superficie. 4. Realce algunas vetas aplicando un color más oscuro y seguidamente suavice este efecto pasando una brocha suave sobre la superficie. 5. Utilice una esponja natural para crear las variaciones de tonalidad, eliminando ciertas partes de color donde sea necesario e intensificando otras. 6. Aplique un barniz traslúcido con un ligero toque de tinte color ámbar. En algunas zonas, añada más capas de barniz para producir un efecto más natural.

Decoración.- Creando Vetas con la pintura.

Mármol.
Producir un efecto de mármol con la pintura no es una técnica fácil de dominar, así que nos prepararemos para hacer unas pequeñas prácticas sobre un panel hasta conseguir un resultado convincente.
Las pinturas al óleo se utilizan normalmente para producir vetas y moteados- adornos típicos del mármol- ya que tardan en secar y se mezclan bien. Sin embargo, son relativamente caras así que quizá prefiera usar pinturas al aceite ordinarias satinadas, que podemos modificar utilizando tubos de pintura acrílica de artista.
Fundamentos de aplicación.
Prepararemos la superficie aplicando una base que se aproxime al color de fondo del mármol. Mientras se seca prepararemos un color brillante y lo usaremos para pintar vetas. Aplicaremos una capa de brillo sobre el color de fondo utilizando un trapo limpio con el que frotaremos uniformemente. Una capa fina dará el mejor resultado.
Aplicación de un dibujo moteado.
Mezclar una o dos pinturas de color difuminado. Utilizaremos una brocha de 25mm para pintar manchas desiguales en la superficie recién barnizada. Las aplicaremos espaciadas y al azar, de manera que se superpongan a los colores y tonos. Cogeremos el trapo usado para aplicar el barniz y puntearemos las manchas para mezclarlas y suavizar los bordes.
Completaremos el efecto con una brocha limpia de pelo blando; la moveremos con mucha suavidad con un movimiento de vaivén sobre la pintura para producir un efecto de sombre de color suave.
Retocaremos las zonas más oscuras aplicando pequeños parches de pintura más clara encima y mezclándolas de nuevo.
Pintar mármol veteado.
Usaremos un pincel de artista o una pluma para dibujar las vetas, utilizando brillos con contraste de tonos o de color. Pinte las vetas con soltura, variando el grosor de las líneas.
Limpiar cuidadosamente la pintura espesa con un pañuelo y difuminar las vetas con un pincel suave y seco hasta que aparezcan líneas sutiles con contornos suaves.
Sellado con barniz.
El veteado tiene que estar seco completamente y, a continuación, aplicar una mano de barniz satinado. Cuando esté duro, sacar brillo con un trapo suave. Si hace falta, podemos aplicar un poco de cera.

Decoración.-Efectos de punteado 2

Punteado con trapo.
Aunque esta técnica es similar a la de punteado con esponja, se consigue un efecto más brillante. Haremos un bola con un trapo de algodón y lo mojaremos en pintura hasta que el trapo quede saturado. Lo escurriremos y trataremos de puntear sobre papel utilizando la parte arrugada.
Cuando alcancemos el efecto deseado sobre el papel, aplicaremos el trapo suavemente sobre la pared.
Usaremos diferentes partes de la bola de trapo a medida que avancemos en la pared y la doblaremos de nuevo para cambiar el dibujo. No debemos dejar que el trapo deslice por la superficie, una vez que la primera capa esté seca podemos corregir errores con un trapo limpio mojado en el color base.

Eliminando el punteado.
De igual modo que aplicamos la pintura con una brocha, esponja o trapo, también podemos eliminar el color y crear un efecto de punteado inverso. Aplicaremos la capa sobre una pintura base con rodillo, cubriendo la superficie de alrededor de 1m cuadrado. Dándole golpecitos sacaremos el color base al exterior.

Decoración.- Efectos de Punteado.

Punteado.
El punteado crea un efecto atractivo en la pintura conveniente para las paredes, maderas y mobiliario. Prepararemos las superficies y aplicaremos una capa base, después puntearemos las texturas sobre el color de fondo con una esponja natural, artificial o un cepillo para punteado. Para un efecto de dos tonos, puntearemos con una emulsión oscura o pintura de efecto especial encima de un color más claro.
Al seleccionar la pintura, debemos tener presente que los colores base serán los dominantes en el cuarto.
Debemos llevar guantes de goma o monos cuando apliquemos el punteado con esponja. Meteremos una esponja natural en el agua hasta que se infle a su tamaño normal, después escurriremos el exceso de agua y dejaremos la esponja húmeda. Pondremos una pequeña cantidad de pintura en una bandeja y empaparemos la esponja en ella eliminando el exceso de pintura. Mancharemos un trozo de papel con la esponja hasta obtener el efecto requerido, después aplicaremos la esponja con suavidad sobre la pared. No apretaremos demasiado, o la esponja dejará un parche de color sólido.
Cubriremos un área dando golpecitos al azar y espaciados, después rellenaremos los huecos para formar una textura uniforme en la pared.
Poner sobre la pared diferentes partes de la esponja para evitar que la forma se repita. Si una zona aparece demasiado oscura, puntearemos con el color base para aclarar el tono.
Cuando la primera capa de punteado se haya secado, mojaremos la esponja con otro tono o color. Nos separaremos de vez en cuando de la pared para observar que la textura se mantiene. Con una brocha de punteado, la pintura se aplica de forma similar.

Decoración.- Lavado de arrastre

Arrastre en la pintura.
Hay que aprender a aplicar la pintura para conseguir un efecto más lineal controlado. Las marcas de brocha se aplican en vertical, aunque también se puede aplicar en horizontal. Si se quiere conseguir un efecto más atractivo, se puede combinar uno o más colores.
Primero hay que preparar y pintar las paredes con la emulsión que se ha descrito para el lavado de color y después dejar secar. Aplicaremos la pintura para efecto especial con un rodillo y en bandas de unos 600mm de ancho. Se utiliza una brocha de arrastre seco, o una brocha ancha para pintar una gran superficie, moviendo el pincel mojado de forma continua y de arriba a abajo.
Quitar el exceso de pintura, y repetir el proceso al lado de la primera raya. Continuar con el resto de la superficie, mezclando los bordes siempre que estén mojado, siendo muy útil el tener alguien que nos ayude para aplicar las bandas de color con un rodillo mientras nosotros seguimos con el cepillo de arrastre.

Decoración.- Lavado de color y arrastre.

Lavado de color.
El lavado de color es una de las maneras más rápidas de crear un efecto en la pintura. Frecuentemente se emplea para crear estilos de decoración mediterránea y es un modo de enmascarar las superficies de pared desiguales. también puede aplicarse a maderas pintadas.
Hay que asegurarse de que la pared está seca y preparar la superficie antes de pintar con una pintura de color en el plástico o acabado en seda. Aplique la pintura con un rodillo o brocha y deje que seque.
Debemos revolver la pintura tal y como recomienda el fabricante, y pondremos suficiente para cubrir una pared en un cubo de pintura. Meteremos la brocha para lavado de color en la pintura y la escurriremos mucho, después probaremos la pintura sobre una tabla de muestra. Si está demasiado espesa, reduciremos espesor ligeramente aplicando un poco de disolvente.
Debemos pintar una pared entera en una sesión.
Aplicaremos la pintura a la pared cubriendo una superficie de alrededor de 1m cuadrado de golpe y procurando mantener siempre el borde mojado para aplicar de nuevo rápidamente. Dar brochazos amplios y variando el ángulo de la mano; formar un modelo de entrelazado irregular. No nos importe dejar algún hueco libre entre los parches, pero no permitiendo que los bordes se sequen porque entonces se verá una banda sólida que estropeará el efecto de los brochazos libres. Terminar la pintura de la brocha antes de recargarla de nuevo con la pintura.
Cuando la pintura esté seca, aplicar una segunda mano de una manera similar, usando los mismos colores o uno de tono o color diferente.

Decoración.-Herramientas y materiales para los efectos especiales en la pintura.

Pigmentos.-
Tradicionalmente, se usaron los pigmentos pulverizados para el color de todos los tipos de pinturas y glaseados. Aunque éstos todavía están disponibles en las tiendas de arte especializadas, las pinturas al aceite o acrílicas son más fáciles de usar al poder mezclar sus propios colores, y están disponibles en una gama de colores mayor.
Disolventes.-
Estos compuestos se usan para diluir o quitar espesor a la pintura, para poder trabajarla más fácilmente o reducir su opacidad. También se utilizan para limpiar la pintura de las brochas y otros utensilios. Para quitar espesor a las pinturas acrílicas se usa simplemente agua, y aguarrás para las basadas en disolventes.
Brochas o pinceles.-
Los pinceles para decorar, tienen unas longitudes que van de 25 a 150mm, y se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas en la sección de pintura. Debemos escoger las brochas para que sean compatibles con pintura al aceite o acrílica, y antes de guardarlos debemos enjuagarlos completamente con un disolvente adecuado y, después, lavarlos con una solución de jabón y agua.
Brochas para efectos especiales.-
Para el brillo y crear efectos especiales se utilizan unas brochas de pelo largo, conocidas como brochas de arrastre y castigadores. Se utilizan para hacer marcas lineales y efectos de madera-granulado. Las brochas anchas para colorear cubren rápidamente una área con pintura. Las brochas de salpicado tienen forma rectangular, de pelo corto o cerdas de plástico para crear texturas en el brillo de fondo. Podremos utilizar las mismas brochas para dar un efecto de salpicado en una superficie de color.
Rodillos.-
Los rodillos son ideales para aplicar una capa uniforme de pintura a grandes áreas. Los rodillos especiales sirven para crear efectos similares a los producidos tradicionalmente con los trapos y esponjas. Estos rodillos se usan sobre paredes que ya tienen color y sirven para romper la uniformidad de color.
Estampados y estarcidos.-
Se emplean estampados y estarcidos para aplicar un motivo decorativo o para hacer un modelo repetitivo en una superficie pintada. Los estampados se usan para imprimir motivos pintados, y los estarcidos, para dejar sin pintar áreas del fondo cuando aplicamos color.
Esponjas.-
Las esponjas se usan para crear efectos de punteado al azar. Las esponjas naturales de mar se pueden encontrar en tamaños grandes y pequeños y producen texturas muy atractivas. Las esponjas sintéticas también sirven, pero no se pueden logras efectos tan interesantes, cosa que si podemos hacer con esponjas de plástico, con las que se consiguen formas diferentes.

Decoración.-Aplicación de pinturas a paredes y techos.

Pintar techos.
Empiece por la esquina más próxima a la ventana y pinte cuidadosamente los bordes con un pincel.
A partir de los bordes frescos, haga franjas de 600mm de ancho, alejándose de la luz.
Tanto si usa una brocha, almohadilla o rodillo, aplique cada vez que cargue la herramienta justo a la altura de la aplicación anterior, uniendo en las confluencias para igualar.

Pintar paredes.
Use un pincel para pintar los bordes comenzando por una esquina superior de la habitación. Si es usted diestro, trabaje de derecha a izquierda, pintando un área de unos 600mm cuadrados, cada vez. Si es zurdo, vaya en dirección contraria. Cuando use emulsiones, pinte en franjas horizontales; en cambio, cuando use pinturas al aceite, haga franjas verticales, ya que probablemente se verán las confluencias si no une rápidamente en los bordes frescos. Acabe siempre toda la pared sin interrupción o de lo contrario se apreciará un cambio de tono entre las distintas secciones pintadas.

Decoración.- Herramientas pintura interior.

Pintar a brocha.
Elija una brocha de buena calidad para pintar paredes y techos, ya que las brochas baratas sueltan pelos. Puede usar una brocha de 150mm para el grueso del trabajo y otra de 50mm para los bordes y rincones.
No sobrecargue la brocha de pintura; el resultado es más sucio y, además estropea los pelos si se seca la pintura más que el primer tercio de la brocha, quitando el exceso en el lado del recipiente para que no gotee. Puede sostenerla de la forma que más cómoda le sea, pero la más cómoda es la de "tipo pluma", que le permite moverla a muñeca libremente en cualquier dirección. Coja el mango entre el pulgar y el índice, colocando los dedos en la abrazadera metálica y sujetando con el pulgar en el otro lado.
Aplique la pintura en trazos verticales y extienda luego en ángulos rectos para igualar. Con la pintura al agua no se ven las señales de la brocha al secarse, pero para las de aceite dé ligeros brochazos verticales hacia arriba, conseguirá mejores resultados y no se notarán las marcas de la brocha.

Pintar a rodillo.
Los rodillos con manguitos intercambiables son una herramienta excelente para pintar zonas grandes. Escoja un rodillo de unos 300mm de largo para pintar paredes y techos.
Hay varios manguitos diferentes, según el tipo de pintura y la textura de la superficie. Los de pergamino y los de lana son excelentes para superficies con textura, especialmente si utiliza pintura de emulsión. Elija uno de pelo corto para superficies lisas y pinturas al aceite.
Los rodillos de espuma plástica desechables pueden usarse para cualquier pintura en superficies lisas, pero pierden enseguida su elasticidad y tienden mucho a patinar en la pared.

Pintar a almohadilla.

Las almohadillas para superficies grandes tienen caras planas rectangulares cubiertas de pelo corto de camello. Un refuerzo de espuma plástica le da flexibilidad para que el pelo siempre esté en contacto con la pared, incluso en las rugosas.

El tamaño exacto de la almohadilla dependerá de la marca que elija, pero para aplicar la pintura uniforme y suavemente a paredes y techos, lo mejor es una de unos 200mm de largo. También necesitará una almohadilla pequeña o, si no, una brocha para esquinas y techos.

Para aplicar la pintura de forma consistente, mantenga la almohadilla plana sobre la pared y muévalo suave y uniformemente en cualquier dirección. Haga trazos entrecruzados si usa emulsiones, pero termine con trazos verticales con pinturas al aceite, para evitar las marcas.

Decoración.- Técnicas para pintar albañileria.2

Pintar con rodillo.

El rodillo aplica la pintura más rápido que la brocha. Hay que usar un rodillo de mucho pelo para texturas pesadas y un rodillo de medio pelo para las texturas ligeras o paredes lisas. Cambie el ángulo de aplicación cuando use un rodillo, para asegurar una cubrición igual, y use una brocha para pintar al bies ángulos y obstrucciones.

Pistolas.

La aspersión es la forma más rápida y eficiente de pintar una gran superficie de pared. Tape todas las partes que no quiera pintar con periódicos y cinta adhesiva. Diluya la pintura alrededor de un diez por ciento para rociar con pistola y regule ésta siguiendo las instrucciones del fabricante con la pintura adecuada. Se aconseja llevar una careta cuando use la pistola.

Sostenga la pistola a unos 225mm de la pared y haga pasadas iguales y paralelas sin dejar de moverla. Superponga ligeramente cada pasada y trate de apuntar directamente a la superficie.

Accione la pistola justo antes de cada pasada y suelte el disparador al terminar.

Cuando pinte una pared vacía grande, haga franjas verticales superpuestas en 100mm.

Rocié los ángulos exteriores apuntando la pistola directamente al vértice para que la pintura caiga por igual en ambas superficies. Pero si las uniones son en ángulo interior trate cada una de las superficies por separado.

Las columnas, como las de un pórtico de entrada, deben pintarse con una serie de franjas verticales superpuestas. Haga las franjas moviendo lateralmente la pistola a medida que baja por la columna.

Decoración.- Técnicas para pintar albañileria.

Brochas para pintar.

Para pintar paredes, escoja una brocha para pintar de 100 a 150 mm de ancho; las brochas de tamaño mayor son pesadas y cansado de usar. En paredes rugosas durará más una brocha de buena calidad de pelo duro. Para cubrir bien, aplique la pintura con trazos verticales, entrecruzados con otros horizontales. En las superficies texturadas tendrá que puntear la pintura.

Pintar al bies.

Pintar superficies como marcos de puertas o ventanas se conoce como pintar al bies. En una superficie lisa, podrá pintar un borde razonablemente recto siguiendo la línea del marco, pero es difícil pintar una pared muy texturada con trazos de brocha normales. No aplique más pintura para superar el problema; pase la brocha suavemente por la pared tocándola sólo con la punta y cepille después el exceso de pintura, una vez cubierta la textura.

Quite las salpicaduras de marcos de puertas y ventanas con un trapo mojado en el disolvente apropiado.

Pintar detrás de tuberias.

Para proteger las bajantes de aguas, enrolle papel de periódico alrededor y puntee detrás con una brocha; deslice luego el papel tubo abajo para tapar la siguiente sección.

Pintar con un cepillo de balaustrada.

Use un cepillo de balaustrada para pintar texturas profundas como enlucidos granulosos. Vierta un poco de pintura en la bandeja del rodillo y moje en ella el cepillo. Restriegue la pintura en la pared con movimientos circulares para que entre bien en la superficie desigual.

Decoración.- Pinturas para albañileria exterior.

Pintura de cemento.
La pintura de cemento se vende en polvos secos, a los que se le añade agua. Está hecha de cemento blanco, al que se le añaden diferentes pigmentos, para producir toda una gama de colores.
Agite o ruede el recipiente para que se suelte el polvo y añada luego dos volúmenes de polvo a uno de agua en un cubo limpio. Remueva hasta que se forme una pasta suave y añada un poco más de agua hasta lograr una consistencia con cuerpo y cremosa. No mezcle más de lo que vaya a usar en una hora o se le secará.
Cuando pinte un muro denso o que haya sido tratado con una solución estabilizadora, por lo que su porosidad está muy reducida, es aconsejable añadir arena limpia a la mezcla. Si la arena cambia el color de la pintura, ponga sólo en la primera mano. Use un volumen de arena para cuatro de polvo, pero mézclelo solamente cuando la pintura está todavía pastosa.

Emulsión para exteriores.
La emulsión para exteriores es parecida a la de interiores; se diluye en agua y se seca con un acabado suave y mate similar. Sin embargo, está hecha para que sea resistente a la intemperie e incluye un aditivo que evita la formación de moho.
La pintura viene lista para usar, pero para muros porosos diluya la primera mano en un veinte por ciento de agua. Siga con una o dos manos completas.

Emulsión reforzada.
La emulsión reforzada es una pintura soluble en agua u a base de resina a la que se añade mica en polvo o un agregado fino similar. Se seca con un acabado texturado sumamente resistente a la intemperie, incluso en localidades costera donde son adecuados colores oscuros.
Aunque haya que rellenar grietas y agujeros antes de pintar, la emulsión reforzada cubrirá las grietas. Aplique dos manos de pintura, pero ahorrará algo si mezcla la pintura de cemento con un poco de arena limpia para la primera mano de pintura.

Pintura de albañileria diluida en aguarrás.
Este tipo de pinturas suelen estar diluidas en aguarrás y están hechas a base de resinas especiales para que, a diferencia de la mayoría de las pinturas al aceite, puedan usarse en muros nuevos sin necesidad de aplicar antes un tapaporos resistente al alcalí.

Enlucido texturado.
Este tipo se puede aplicar a los muros exteriores. Es un recubrimiento especial resistente a la intemperie, de color natural, pero puede pintarse encima para que haga juego con otros colores.
La pasta se aplica a brocha o con rodillo en el muro y luego se espera a que se endurezca y forme una textura igual.

Pinturas para suelos.
Las pinturas para suelos están preparadas especialmente para soportar un gran desgaste.
El suelo debe estar limpio y seco y no tener aceite ni grasa. Si el hormigón esta recién puesto, espere que madure al menos tres meses antes de pintar. Diluya la primera mano de pintura con un diez por ciento de aguarrás
No use pinturas para suelo sobre una superficie cubierta con un sellador de hormigón apropiado, aunque si puede cubrir otras pinturas siempre que se preparen antes.

Decoración.- Seguridad al pintar

Asegurese de que hay una buena ventilación cuando está pintado en interiores al aplicar un acabado y cuando esté secándose. Lleve una mascarilla si tiene problemas respiratorios.

No fume mientras pinta o esté cerca de pintura que está secandose.

Contenga los derrames en el exterior con arena o tierra y no deje que entre en los sumideros.

Si le cae pintura en los ojos, láveselos con agua abundante manteniendo los párpados abiertos; si persisten los síntomas, vaya al médico.

Use crema de barrera o guantes si tiene las manos sensibles. Use un limpiador para la piel apropiado para quitar la pintura de la piel apropiado para quitar la pintura de la piel o lávese con agua templada con jabón. Nunca utilice diluyentes de pintura, como el aguarrás, para eliminar la pintura de la piel.

Mantenga acabados y diluyentes fuera del alcance de los niños. Si un niño traga una sustancia, no trate de hacerle vomitar; consulte con un médico.

Decoración.- Acabados y aditivos comunes de pinturas.

Pintura a base de disolventes (Aceite)
El medio para las pinturas a base de disolventes es una mezcla de aceites y resina. Las pinturas de resina naturales son de secado lento, pero las modernas contienen resinas sintéticas como el alkido, la urea, el acrílico y el vinilo, y secan rápidamente. Se añade un pigmento blanco, el bióxido de titanio, más otros pigmentos cuando se quiere alterar el color de la pintura.
Pintura al agua.
La emulsión es la pintura al agua más común. Tiene un aglutinante a base de resinas sintéticas similar a las que usan en las pinturas al aceite, pero dispersado en una solución de agua.
Aditivos en la pintura.
Ninguna pintura está hecha sólo de aglutinante y pigmento. Durante la fabricación se incluyen ciertos aditivos para dar a la pintura cualidades como un secado rápido, esmaltado, fluidez, un tiempo útil más largo o el antigoteo.
Diluyentes para pinturas.
Si la pintura está demasiado espesa no se puede aplicar bien y hay que diluirla antes de usarla. Algunas necesitan diluyentes especiales que provee el fabricante, pero la mayoría se pueden diluir en aguarrás, y las emulsiones, en agua.
La trementina diluye la pintura al aceite, pero no es mejor que el aguarrás cuando se trata de pinturas para uso doméstico y, en cambio, es mucho más cara.
¿Acabado brillante o mate?.
La proporción de pigmento y resina afecta al aspecto final de la pintura. Las pinturas de esmalte (brillantes) contienen aproximadamente igual cantidad de resina y pigmento; por el contrario cuando hay una proporción mayor de pigmento que de resina resulta una pintura mate.
Ajustando las proporciones se pueden hacer pinturas satinadas o de porcelana muy fina. Las pinturas mates cubren mejor por su alto contenido de pigmento, pero la mayor proporción de resina de las pinturas esmaltadas es lo que le da fuerza.

Decoración.-Baldosas y Azúlejos.-2

Losetas de poliestireno para techos.
Las losetas de poliestireno se fijan directamente a la superficie con un adhesivo al agua o a base de un disolvente difícil de quitar. Quite las losetas haciendo palanca con una espátula de hoja ancha y apalanque después también los toques de adhesivo.
Con las partes rebeldes, trate de ablandar el adhesivo con agua templada, disolvente para papel pintado o incluso decapante. Para zonas más grandes de adhesivo pruebe una solución de amoniaco. Una forma de renovar las losetas es pintarlas. Estas losetas no deben pintarse nunca con una pintura al aceite, que aumenta el riesgo de que el fuego se extienda por ellas. Cepillelas para quitar el polvo y aplique pintura de emulsión.
Losetas de vinilo para suelos.
Las losetas de vinilo no son una buena base, así que renueve sus superficie o quítelas del todo. Ablande las losetas y el adhesivo con una plancha doméstica y use luego una espátula para hacer palanca. Quite el adhesivo viejo aplicando una solución hecha con media taza de amoniaco doméstico y una gota de detergente líquido en un cubo de agua fría. Cuando el piso esté limpio, aclare con agua. Si las losetas de vinilo están firmemente encoladas al piso, puede limpiarlas y poner encima una capa autonivelante de látex. Antes de aplicar este método, vea las recomendaciones del fabricante de su revestimiento de pisos; quizá no sea adecuado colocarlo después de este tratamiento.

Decoración. Baldosas y azulejos.

Paredes y pisos de cerámica.
Las baldosas y azulejos de cerámica se fijan a la pared o al piso con adhesivo especial o, en el caso de las baldosas antiguas, con mortero. Quitarlas del todo para redecorar las paredes es un trabajo sucio y laborioso, pero a menudo es la solución más satisfactoria a largo plazo.
Siempre que la pared de azulejos esté bién, puede pintarla con pintura al aceite.. El problema con estos tratamiento es que la pintura no agarra bien en los azulejos vidriados y a la nueva superficie se astillará con facilidad. Puede colocar los azulejos nuevos directamente sobre los viejos, pero asegúrese de que la superficie esté perfectamente plana. Compruébelo colocando un nivel de burbuja largo o un listón de bordes rectos sobre la superficie. Golpee ligeramente los azulejos para localizar los que están sueltos, encólelos bien o sáquelos con un cortafrío y una maceta y llene el hueco con mortero cola. Lave la pared para quitar la grasa y la suciedad.
También puede poner baldosas sobre las de cerámica de la misma forma. Trate los pisos desiguales con un producto autonivelante.
Limpiar suelos viejos de baldosas.
Las baldosas antiguas son absorventes y la superficie se queda impregnada de suciedad y grasa.
Si un lavado normal con detergente no revitaliza su color y acabado, limpielas con ácido clorhídrico diluido en agua.
Añada una gota o dos de ácido a un poco de agua templada en un recipiente de plástico. Mueva suavemente con un palo y pruebe en un trozo pequeño del piso. No haga nunca una solución más fuerte de lo necesario; ataca el enlechado, así que trabaje rápido en trozos pequeños. Lave el piso con una solución, aclarando el ácido diluido con agua templada límpia.

Decoración. Tratamiento de otros metales.

Corrosión en el aluminio.
Para quitar la corrosión, frote el aluminio con un papel abrasivo seco y húmedo fino usando aguarrás como lubricante hasta que recupere su aspecto brillante, aunque no reluciente. Frote el metal con un trapo mojado en aguarrás para quitar las partículas y restos de grasa. Cuando esté seco, aplique un tapaporos de cromato. Nunca use un tapaporos que contenga plomo o aluminio: con la humedad, podría producir una reacción química adversa entre los metales.
Pintar metal galvanizado.
El hierro y el acero galvanizados tienen una mano de zinc aplicada por inmersión caliente; cuando está nuevo, la mayoria de las pinturas agarran mal. Esto se soluciona dejando el galvanizado a la intemperie seis meses, pero en muchos casos el fabricante de metales galvanizados lo prepara quimicamente para imprimación instantánea.
Galvanizado astillado: Hay que quitar los puntos pequeños de óxido causado por el astillado accidental del recubrimiento de zinc con abrasión suave con estropajo de alambre, pero procure no dañar el recubrimiento de alrededor. Lave la zona con aguarrás, y espere a que se seque la superficie. Imprima con tapaporos de plombato cálcico.
Protección para chapas onduladas: Para dar una protección duradera a la chapa ondulada, quite primero los depósitos de óxido e imprima con una capa base de alquitrán antes de dar un acabado de pintura de emulsión reforzada compatible.
Quitar la corrosión de accesorios de latón.
El latón se corroe y adquiere un color marrón mate que normalmente es facíl de quitar con un abrillantador normal para metales. Mezcle una cucharada rasa de sal con la misma cantidad de vinagre en 275 ml de agua caliente. Ablande la corrosión aplicando al latón abundantes lavados de la solución con estropajo de alambre muy fino.
Lave el metal con agua caliente con un poco de detergente, aclare y seque antes de abrillantar.
A veces, al latón sometido a condiciones adversas le salen unos depósitos verdes que se llaman cardenillo.
Cubra una palangana de plástico con papel de aluminio ordinario de cocina. Ate un trozo de cordel a cada pieza de latón y póngalas en el recipiente, encima del papel. Disuelva una taza de carbonato de sodio en unos dos litros de agua y échelo en la palangana hasta que cubra las piezas.
Deje que la solución burbujee un par de minutos y saque las piezas con la cuerda. Vuelva a meter las que sigan corroidas. Si es necesario, puede repetir el proceso con una nueva solución y un nuevo papel de aluminio.
Aclare el latón con agua caliente, sequé con un trapo suave y abrillante.

Decoración.- Metal:Hierro y acero

¿Qué es el óxido?
El óxido es una forma de corrosión que afecta sólo a los metales ferrosos, debido a la combinación de agua, oxígeno y bióxido de carbono. Aunque la pintura retrasa el ritmo de penetración de la humedad, no lo detiene, por eso es necesario el uso de inhibidores y tapaporos para completar la protección del metal. El tipo de tapaporos que aplique depende del estado del metal y de cómo va a decorarlo.
Tratamiento de metales al descubierto.
Quite los depósitos ligeros de óxido frotando con un estropajo metálico o un papel abrasivo húmedo y seco mojado en aguarrás. Si el óxido es abundante y la superficie del metal está picada, use un cepillo de alambre.Aplique un antióxidante patentado en el metal limpio, siguiendo las instrucciones del fabricante; algunos antióxidantes permanecen en la superficie para proteger el metal, otros han de quitarse en unos minutos.
Quite los depósitos de grasa con aguarrás y estropajo de alambre. Cuando el metal esté limpio y seco, aplique un tapaporos de fosfato de zinc o de óxido rojo. Para exterior, use minio o fosfato de zinc.
Preparación de metales pintados.
Si la pintura está bien, lávela con una solución de jabón de azúcar o detergente, después aclare bien y seque. Para dar agarre a la pintura de esmalte, pase un abrasivo seco y húmedo fino.
Si la película de pintura tiene ampollas o escamas por donde ha penetrado el agua y empezado la corrosión, quite la pintura y el óxido sueltos con un cepillo de alambre o con un accesorio giratorio de la taladradora mecánica. Aplique antióxidante a los trozos al descubierto cuidando las juntas, cabezas de pernos y otras sujeciones. Déle una mano de imprimación al metal desnudo inmediatamente; el óxido puede volver a salir con rápidez.
Cuando prepare canalones de hierro fundido quite con un cepillo las hojas muertas y otros detritus y lávelos. Pinte el interior con una pintura alquitranada. Si quiere pintar encima de ella, use primero un tapaporos de aluminio para que no se corra.
Decapar metales pintados.
La pistola de aire caliente no sirve para decapar metales porque el metal disipa el calor antes de que se ablande la pintura. Se puede usar una lámpara de gas para decapar hierro forjado, pero el hierro fundido podría partirse si se deforma por efecto del calor.
El método más seguro es el decapado quimico. Aplique una gelatina o un líquido antióxidante, que quita y neutraliza el óxido. Normalmente son a base de ácido fosfórico y se combinan con el óxido para dejarlo inerte en forma de fosfato de hierro.
Limpie el metal decapado con un cepillo de alambre y lávelo con aguarrás antes de dar el acabado.

Decoración.-Pistola de aire caliente

Aunque quitar la pintura con la llama de una lámpara de parafina o, sobre todo, de gas líquido es rápido y eficaz, siempre existe el riesgo de quemar la madera. Las quemaduras pueden taparse con pintura, pero si quiere barnizar, estropearán el acabado.

Sostenga la pistola a unos 50 mm de la superficie de la pintura y muévala despacio hacia delante y hacia atrás hasta que salgan ampollas y burbujas en la pintura. Quitéla de inmediato con una espátula. Dirija el calor justo delante de la espátula para poder trabajar continuamente.

Para decapar los junquillos de los cristales use una tobera con forma, concentra el chorro de aire sobre el junquillo y reduce el riesgo de que se rompan los cristales por el calor.

Decoración.-Selección y uso de decapantes quimicos.

Decapantes en Gel o Líquidos.

Los decapantes líquidos sirven sólo para trabajar en horizontal. Para decapar carpintería en el hogar use un decapante en gel, que se agarra a las superficies verticales.

Ponga una lámina de políteno o muchos periódicos en el piso y aplique una capa abundante de decapante a la pintura, metiéndolo bien en las molduras.

Espere unos 10 minutos y raspe un poco para ver si se ha ablandado la pintura hasta la madera. Si no, no pierda el tiempo quitando sólo las capas superiores; aplique más decapante y puntée la pintura reblandecida con una brocha. Espere cinco minutos. Cuando el producto haya hecho efecto, use una espátula para rascar la pintura de las superficies planas y un raspador de pintor para las molduras. Quite la pintura de los huecos profundos con un estropajo metálico fino, para decapar roble use trozos pequeños de arpillera gruesa, ya que las partículas de metal pueden manchar la madera.

Cuando haya quitado el grueso de la pintura, limpie los trozos restantes con un estropajo metálico empapado en decapante fresco. Frote siempre siguiendo las vetas de la madera, dando la vuelta al estropajo cuando esté lleno de pintura.

Neutralice el decapante lavando la madera con aguarrás o agua (depende las instrucciones del fabricante) . Es más barata el agua para las zonas grandes, pero levanta las vetas y puede hinchar las juntas. Espere a que se seque bien la madera y trátela después como si fuera madera nueva.

Decapantes de pasta.

Extienda una gruesa capa de pasta en la madera, introdúzcala bien en todas las grietas y en las molduras, y asegúrese de que ha quitado todas las burbujas. La pasta debe mantenerse húmeda el tiempo suficiente para que actúe el producto bajo el sol directo o en una habitación caliente puede secarse demasiado rápido, así que cubrala con una lámina fina de politeno. Algunos fabricantes facilitan una tela que conserva la humedad. Deje el decapante varias horas, levante la sustancia coriácea por el borde con una espátula y arránquela entera junto con la pintura. Si está demasiado dura, ablande remojándola.

Envuelva la pasta en papel de periódico y tirela a la basura, lave la madera con agua. Espere a que la madera esté completamente seca antes de darle una mano de tapaporos y de pintarla.

Decoración.- Maderas pintadas y Barnizadas

La mayoría de la carpintería dentro u fuera del hogar, está pintada o barnizada, y si está en buen estado será una buena base para una nueva pintura. Pero cuando se han aplicado demasiadas manos de pintura, las molduras alrededor de marcos de puertas y ventanas se desdibujan, y la pintura adquiere un aspecto grumoso poco atractivo. Es mejor rascar toda la pintura vieja hasta la madera y empezar otra vez. El eliminado es también esencial cuando la pintura se ha deteriorado y tiene ampollas, grietas o está cuarteada.
Preparación de pintura en buen estado.
Lave la pintura de abajo a arriba con una solución de agua templada y jabón de azúcar o detergente. Preste especial atención alrededor de las manillas de puertas y ventanas. Aclare con agua fresca de arriba a abajo para que no caígan churretones en las superficies recién limpiadas.
Use un papel de lija seco y húmedo fino empapado en agua para quitar el esmalte, dar agarre para el nuevo acabado, y quitar las imperfecciones. Prepare trozos desnudos de madera. Refuerce estos puntos bajos gradualmente con imprimación, alisando entre dos aplicaciones.
Rellene las juntas abiertas o agujeros con masilla y alise cuando esté dura. Renueve la masilla desmigajada y vieja de las ventanas y selle alrededor de marcos de puertas y ventanas con mástique. Proceda con la imprimación elegida y la capa superior, siguiendo el sistema básico para pintar.
Preparación de pintura o barníz deteriorado.
Elimine la pintura o barníz deteriorados hasta llegar a la madera. En algunos casos, cuando la pintura está especialmente seca y cuarteada, sólo hace falta un rascado en seco con una espátula en gancho apropiada, más un ligero lijado con papel abrasivo. Cuando la mayor parte de la pintura está firmemente pegada a la madera podrá eliminarla con decapantes en gel o liquidos.
Lámpara de quemar pintura.
El método más tradicional para eliminar la pintura vieja es quemarla con una llama. Las lámparas de parafina ya casí no se utilizan; son más seguras y cómodas las que usan gas líquido, que viene en envases a presión recambiables.
Sólo hace falta ablandar la pintura con la llama, pero muchas veces quemará cuando la rasque. Empiece quitando la pintura de las molduras de abajo arriba. Nunca dirija la llama a un solo punto; manténgala moviéndose todo el tiempo de un lado para otro, porque si no lo hace quemará la madera y será muy difícil de disimular la mancha producida. En cuanto la pintura se ablande, use un raspador para quitarla fácilmente. Terminadas las molduras, pase a las zonas lisas de la madera con una espátula de pala ancha. Eliminada la pintura, lije la madera con papel abrasivo medio para quitar las motas duras de pintura y los quemados ligeros accidentales.

Decoración.-Elección de acabados para madera.4

Laca vulcanizada.
La laca vulcanizada en frío es un revestimiento plástico que se mezcla con un endurecedor justo antes de usarlo. Es muy duradero, incluso en suelos, y resistente al calor y al alcohol. El tipo normal es satinado, que puede pulir para lograr un acabado lacado. También existe en mate, aunque puede obtener una superficie mate más lisa si frota el revestimiento de esmalte con un estropajo de metal fino y cera. Se suele vender en claro, blanco o negro.
Aceite.
El aceite es un acabado delicado que empapa la madera, dejando un brillo suave en la superficie. El tradicional aceite de linaza permanece pegajoso horas, pero los aceites modernos se secan en una hora y proporcionan un acabado más duro y duradero. Es adecuado para madera en interior y en exterior.
Barniz de muñeca.
El barniz de muñeca está hecho de goma de laca disuelta en alcohol y si se aplica bien, puede bruñirse como un espejo. Se cuartea fácilmente y el alcohol, incluso el agua, corroe la superficie dejando manchas blancas. En consecuencia, sólo se puede usar en muebles que no tengan el desgaste normal.
Hay diversas variedades de barniz de muñeca. El barniz de botón es el de mejor calidad y tiene un color marrón rojizo. Está decolorado para hacer barniz blanco para maderas de color claro, y si se quita la cera natural de la goma laca, produce un brillo transparente claro. Para la caoba, elija un barniz rojo granate más oscuro.

Decoración.-Elección de acabados para madera.3

Barniz.

El barniz es un revestimiento protector claro para la madera. Los más modernos son de resina de poliuretano, que proporcionan un acabado impermeable y resistente a rasguños y al calor. La mayoría está listo para usar, aunque algunos vienen con un catalizador que hay que añadir antes de aplicarlo. Estos barnices de dos componentes son más duros aún que los normales de poliuretano, y son especialmente adecuados para tratar pisos de madera.

Tabla tipos de barniz.

UREA: Amarillento. otorga un color más oscuro, filtro solar escaso, acusada perdida de transparencia, muy duro y resistente al desgaste. Es el barniz más usado, aunque poco recomendable por su porosidad y cambio de aspecto con el paso del tiempo.

POLIURETANO: Incoloro, oscurece al paso del tiempo, filtro solar medio, duro y resistente al desgaste. Barníz de acabado muy recomendable, pero imprevisible reacción (aparición de granitos).

POLIURETANO AL AGUA: Totalmente incoloro, incluso con el tiempo, filtro solar alto. Recomendable, excepto en especies de madera porosas.

ACEITES: Incoloro, requiere mantenimiento anual, filtro solar medio. Recomendable para personas que desean tonos naturales, sin efecto de lámina de plástico. Una vez aplicado no podremos barnizar jamás.

BARNIZ UVA: Filtro avanzado contra rayos uva, incoloro. Es extremadamente caro y tiene un acabado similar a los aceites.Sólo necesita dos manos, reparaciones de rayones y pequeños parches muy eficaz, sin cambios de tono.

Decoración.- Elección de acabados de madera.2

Tinte para madera

Su principal ventaja es que resalta el color natural de la madera o unifica la ligera variación de color que se encuentra incluso en maderas de la misma especie.

Hay tintes al agua o al aceite listos para usar, pero también hay pigmentos en polvo para mezclar con alcohol metílico. Ninguno de estos tintes protegerá la madera, que tendrá que sellar con un barniz o abrillantador claro.

Hay tintes de madera protectores hechas especialmente para uso en carpintería exterior. La naturaleza microporosa del revestimiento permite que salga el agua de la madera, al tiempo que proporciona un acabado satinado resistente a las inclemencias del tiempo.

Decoración.- Elección de acabados de madera

La siguiente lista incluye una amplia gama de acabados para decorar y proteger la madera dentro y fuera del hogar.
Pintura al aceite.
Las pinturas al aceite (a base de disolventes) siguen siendo el acabado más corriente, sobre todo por la amplia gama de colores, y también porque duran muchos años con sólo algún lavado ocasional para quitar la suciedad. La pintura para el exterior dura un poco menos por lo cual se recomienda dar dos manos cada tres años dependiendo de la situación climática del sitio.
Estos tipos de pinturas se venden en mate o satinado y en consistencias líquidas.
Pintura al esmalte.
La pintura de esmalte al agua tiene la ventaja que seca mucho más rápido que la pintura al aceite y no tiene el fuerte olor asociado a la pintura al aceite. Adecuada tanto para exterior como interior. Permite que salga la humedad de la madera al tiempo que la protege de la lluvia- lo que no hace la pintura al aceite- reduciendo así el riesgo de desconchados y escamas. La emulsión de esmalte necesita un imprimador/tapaporos compatible. El sistema usual de dos manos de tapaporos y una mano superior puede aplicarse en un solo día.

Decoración. Colocación de los tableros.

A menos que el fabricante sugiera lo contrario, fije los tableros con la parte rugosa arriba para que agarre el adhesivo. Clave los tablones de madera sueltos y cepille los puntos altos, después meta las cabezas de los clavos.
Use un cordel entizado para trazar dos lineas que se crucen en ángulo recto en el centro de la habitación. Ponga el primer tablero en el centro, ajústelo para que los bordes no queden alineados con los huecos entre los tablones de madera. Ponga los tableros separados en ambas direcciones; si le quedan márgenes estrechos, repita la operación y colóquelos de nuevo.
Clave el primer tablero al piso con puntas para chapa de 20mm. Empiece cerca del centro del tablero y ponga uno cada 150mm hasta que esté a 25mm del borde. Después clave alrededor del borde cada 100mm. Clave los demás tableros contrapeados.
Marque las tiras de los bordes para que se ajusten al margen. Ponga el tablero en el piso tocando el zócalo, cuadrándolo con los bordes de los tableros clavados. Sostenga el tablero firmemente y marque siguiendo el zócalo. Corte por la línea y encaje con el zócalo , después marque la posición de los tableros clavados en ambos bordes. Una las marcas y corte siguiendo la línea.Clave el tablero al piso.
Para los huecos de las puertas, ensamble un tablero hasta el marco, mida hasta el tope de la puerta. Corte un bloque de madera de ese tamaño y marque contra el zócalo. Use el mismo bloque para transferir los puntos de referencia claves para la forma del marco de la puerta. Corte con una sierra de calar. Deslice el tablero en el hueco, señale y corte el otro borde para que encaje con los tableros que ya están clavados y fíjelo después en el piso.

Decoración.Nivelado de pisos de madera

Imprimación y preparación de los tableros.
Antes de sellar el piso con contrachapado o chapa prensada, asegúrese de que debajo tiene una buena ventilación, de esta forma se evitará problemas de pudrición seca o humedad.
Si la casa no está calentada regularmente, prepare el aglomerado, para evitar que se combe una vez colocado, mojando el envés de cada tablero con agua templada y dejándolos apilados envés contra envés durante 24 horas.
Si tiene calefacción central, no hace falta este tratamiento, apile los tableros de canto en la habitación 48 horas antes para que se adapten a la atmósfera.

Decoración. Procedimiento de acuchillar los bordes

Lije los bordes de la habitación con la máquina giratoria. Cada vez que cambie el papel de la lijadora de tambor, ponga papel del mismo grado en la giratoria; así los bordes tendrán el mismo acabado que el área principal.
Ni siquiera la lijadora para bordes puede llegar hasta los zócalos o a los rincones; acabe estas zonas pequeñas con una espátula o con un disco abrasivo flexible en una taladradora mecánica.
Pase la aspiradora y un trapo humedecido en aguarrás y estará listo el acabado.

Decoración. Procedimiento para acuchillar

El acuchillado produce muchísimo polvo, así que antes de empezar quite cortinas, muebles, lámparas y cuadros. Selle alrededor de la puerta con cinta adhesiva de carpintero, meta debajo periódicos doblados. Abra todas las ventanas, y cúbrase la boca con una mascarilla de gasa.

Barra el suelo para quitar el polvo y restos de detritus. Casi todos los entarimados viejos están curvados a lo ancho o cóncavos, así que antes de empezar a acuchillar nivele primero todo el suelo.

Meta papel grueso en el tambor y lije diagonalmente la habitación. Al terminar un recorrido, incline la máquina, retroceda y haga otro recorrido paralelo al primero, haciendo que cada pasada se superponga ligeramente a la anterior para que se note la unión de ambas.

Cuando haya cubierto el piso una vez, lije de nuevo de la misma forma, pero esta vez, lije en la diagonal opuesta. Barra el polvo del suelo después de completar cada recorrido. Una vez que el suelo esté plano y estén limpios los tablones, cambie a un papel de grado medio y lije en paralelo a las tablas. Superponga cada pasada como antes. Por último dé una última pasada con papel fino para quitar todos los arañazos visibles y dar un acabado liso.

Decoración. Lijadora para bordes

Cójala de las asas y póngase el cable al hombro. Incline la máquina hacia las ruedecillas traseras para levantar el disco del suelo. Encienda y baje la máquina. En cuanto entre en contacto con las tablas, muévala constantemente en todas las direcciones sin detenerse. Si se para, el disco dejará las marcas de quemadura en remolino en la madera dificiles de quitar. No hace falta presionar abajo. Cuando acabe, incline la máquina hacia átras y apáguela, dejando que pare el motor antes de apoyarla en el suelo.

Decoración. El uso de la lijadora

Colocación del papel abrasivo.
En la mayoría de las máquinas el papel está alrededor del rotor, sujeto con una barra de cierre. Asegúrese de que está tenso.Las lijadoras para bordes tienen un disco de abrasivo sujeto normalmente a la placa del zócalo con una tuerca central.
Manejo de la lijadora de tambor.
Sitúese al principio del recorrido con la lijadora inclinada hacia atrás; que el tambor quede separado del piso. Póngase el cable al hombro para que no pueda pillarlo con la máquina.
Encienda y baje suavemente el tambor hacia el suelo. Si tiene la máquina quieta, aunque sea un poco, hará un profundo agujero en el piso. No hace falta empujar la lijadora; se moverá hacia delante por su propio impulso. Conténgala para que avance lenta pero regularmente en linea recta, sin desviarse.
Cuando llegue al otro lado de la habitación, incline la máquina hacia atrás, apáguela y espere a que se pare antes de apoyarla en el suelo.

Decoración. Eleccion de la máquina de lijar.

Necesitará tres grados de papel grueso, para nivelar los tablones inicialmente, medio y fino para dar un acabado liso.
Es mejor que alquile una lijadora de tambor grande para el área principal del suelo y una lijadora giratoria más pequeña para los bordes. Para habitaciones pequeñas como el baño o aseos puede usar sólo la pequeña. También puede usar una espátula para limpiar los rincones inaccesibles.

Decoración. Acuchillado de pisos de madera.

Reparación de las tablas del suelo.
Cuando la madera de un piso no está en buenas condiciones, no merece la pena gastar dinero y tiempo en acuchillarla, así que antes de decidirse a hacerlo exáminelo detenidamente y busque si hay alguna tabla con signos de infección de carcoma. Si está aún activa, trate los demás tablones y vigas con líquido anticarcoma. Incluso si está erradicada, sustituya las tablas que tengan varios agujeros. Si encuentra que la madera tiene signos de pudrición seca o húmeda cuando levante una tabla, trátela antes de seguir acuchillando.
Huecos entre las tablas.
Lo que haga con los huecos entre tablas depende de lo que le molesten. Muchos los ignoran sin más, pero hará un buen trabajo y estará mejor protegido contra las corrientes.
Juntar los tablones.
En un área grande, la solución más rapida y satisfactoria es ir levantando los tablones y ponerlos de nuevo ensamblados, lado con lado, cubriendo el hueco final con un tablón nuevo.
Rellenar con papel maché.
Si sólo son unos pequeños huecos, haga una pasta espesa de papel maché con papel de periódicos blanco y pasta de papel pintado, más un poco de tinte para madera al agua, para que quede de igual color que el suelo acuchillado. Rasque para quitar la suciedad y la cera entre tablones y presione la pasta en el hueco con una espátula. Métala bien por debajo del nivel al que llegará la lijadora y déjela al nivel con el piso. Pase la hoja por el hueco para alisarlo.
Los huecos grandes pueden rellenarse con un listón fino de madera bien encajado entre los tablones. Ponga un poco de adhesivo en el hueco y meta el listón con un martillo hasta que quede al nivel de la superficie. Aplane con un cepillo de carpintero.

Decoración.Eliminaciòn de manchas en la madera

La madera desteñida o manchada puede decolorarse en preparación para teñir y pulir. Si es posible, trate de decolorar todo el espacio y nunca una parte aislada, para evitar que quede un trozo claro en lugar de la mancha.
Use un decolorante para madera en dos partes. La primera se da con brocha en la madera y cuando hayan pasado diez o veinte minutos, se aplica la segunda mano encima. Luego se espera a que actúe el decolorante en la mancha.
Al cabo de tres o cuatro horas el decolorante habrá eliminado el desteñido en la madera; puede quitarse con el vinagre blanco y agua.

Decoración. Tablas Prefabricadas

Preparaciòn de tablas prefabricadas para decoraciòn.
Las tablas de fibra prensada como: contrachapado, aglomerado, chapa prensada y cartòn comprimido, deben prepararse para la decoraciòn de diferente forma que la madera natural. Algunas son compactas y lisas e, incluso estàn pre-selladas y listas para pintar, otras, en cambio, hay que enmasillarlas y lijarlas para dar el acabado liso.
En general, no hace falta tapaporos cuando se usa una emulsiòn que no sea una mano selladora de la propia pintura, ligeramente diluida en agua. Si usa pintura al aceite, imprima las tablas primero con un tapaporos universal. Si las tablas estàn ya selladas, aplique la imprimaciòn directamente a la superficie.
Empapelado de tablas artificiales.
Si quiere poner papel pintado en una pared de tablones, la preparaciòn ha de ser cuidadosa para asegurarse de que las tablas no se contraen y parten el papel. Si la pared no està bien reforzada con listones, el agua absorbida de la pasta podrìa hacer que las tablas no tratadas se deformen.
La superficie debe estar lìmpia y seca antes de imprimar. Lìjela y quite el polvo. Trate las cabezas de metal con tapaporos de metal.
Rellene las uniones con masilla de celulosa, usando un lienzo delgado como refuerzo. Rellene tambièn los agujeros. Aplique la masilla frotando, limpie el polvo y trate las tablas con un tapaporos algo diluido en aguarràs. Cuando la pintura estè seca, encole la pared o use una pasta para papel pintado pesado.

Decoración. Preparacion de la màdera.

Tratamiento de maderas nuevas.
Para preparar madera desnuda, asegùrese primero de que està seca, lije luego la superficie, sòlo en la direcciòn de las vetas, con un papel de lija fino. Una vez quitadas las vetas levantadas y ligeramente redondeados los bordes angulosos, quite el polvo y frote finalmente con un papel esmeril, impregnado en colofonia, al que se pegarà el polvo, y que podrà encontrarlo en tiendas de bricolaje.
Hay que tratar los nudos y zonas resinosas de la madera para que no tiñan las capas de pintura posteriores. Quite la resina endurecida y selle los nudos con dos manos de tapanudos de laca. Este es el mejor material, si va a pintar con colores claros, para pinturas màs oscuras, selle los nudos e imprima con tapaporos de aluminio.
Lave las maderas duras crasas con aguarràs, inmediatamente antes de dar tapaporos de aluminio. Para otras maderas duras, use tapaporos para madera al agua o al aceite, algo diluido para que penetre con facilidad
Cuando el tapaporos este seco, enmasille la madera de veteado grueso con una capa fina de masilla. Frote con un trozo de tela gruesa, para que entre bien en la madera, con movimientos circulares seguidos de otros que vayan en paralelo con el sentido de las vetas de la madera. Cuando la masilla estè seca, frote con un papel de lija fino para dar acabado liso.
Masilla para las vetas.
Si va a dar un acabado claro a una madera de veta abierta, aplique una masilla para madera patentada despuès de haberla fijado. Tenga presente que debe utilizar una masilla natural para maderas claras, para maderas màs oscuras compre una parecida al color de la madera. Frote la masilla contra la veta con un trapo grueso y quite todo lo que vaya sobrando, siguiendo las vetas, con un trapo grueso limpio.
Preparar acabados claros.
Si va a dar un acabado de barniz o de laca, no hace falta aplicar un tapaporos. Lije la madera en la direcciòn de las vetas con un papel de lija cada vez màs fino y sèllela con una mano ligeramente diluida del acabado que va a darle.
Si la madera està en contacto con el suelo o cerca de brotes anteriores de pudriciòn seca, tràtela primero con un lavado abundante de conservante para madera clara.