domingo, 31 de agosto de 2008

Decoración.-Baldosas y Azúlejos.-2


Losetas de poliestireno para techos.
Las losetas de poliestireno se fijan directamente a la superficie con un adhesivo al agua o a base de un disolvente difícil de quitar. Quite las losetas haciendo palanca con una espátula de hoja ancha y apalanque después también los toques de adhesivo.
Con las partes rebeldes, trate de ablandar el adhesivo con agua templada, disolvente para papel pintado o incluso decapante. Para zonas más grandes de adhesivo pruebe una solución de amoniaco. Una forma de renovar las losetas es pintarlas. Estas losetas no deben pintarse nunca con una pintura al aceite, que aumenta el riesgo de que el fuego se extienda por ellas. Cepillelas para quitar el polvo y aplique pintura de emulsión.
Losetas de vinilo para suelos.
Las losetas de vinilo no son una buena base, así que renueve sus superficie o quítelas del todo. Ablande las losetas y el adhesivo con una plancha doméstica y use luego una espátula para hacer palanca. Quite el adhesivo viejo aplicando una solución hecha con media taza de amoniaco doméstico y una gota de detergente líquido en un cubo de agua fría. Cuando el piso esté limpio, aclare con agua. Si las losetas de vinilo están firmemente encoladas al piso, puede limpiarlas y poner encima una capa autonivelante de látex. Antes de aplicar este método, vea las recomendaciones del fabricante de su revestimiento de pisos; quizá no sea adecuado colocarlo después de este tratamiento.


jueves, 28 de agosto de 2008

Decoración. Baldosas y azulejos.

Paredes y pisos de cerámica.
Las baldosas y azulejos de cerámica se fijan a la pared o al piso con adhesivo especial o, en el caso de las baldosas antiguas, con mortero. Quitarlas del todo para redecorar las paredes es un trabajo sucio y laborioso, pero a menudo es la solución más satisfactoria a largo plazo.
Siempre que la pared de azulejos esté bién, puede pintarla con pintura al aceite.. El problema con estos tratamiento es que la pintura no agarra bien en los azulejos vidriados y a la nueva superficie se astillará con facilidad. Puede colocar los azulejos nuevos directamente sobre los viejos, pero asegúrese de que la superficie esté perfectamente plana. Compruébelo colocando un nivel de burbuja largo o un listón de bordes rectos sobre la superficie. Golpee ligeramente los azulejos para localizar los que están sueltos, encólelos bien o sáquelos con un cortafrío y una maceta y llene el hueco con mortero cola. Lave la pared para quitar la grasa y la suciedad.
También puede poner baldosas sobre las de cerámica de la misma forma. Trate los pisos desiguales con un producto autonivelante.
Limpiar suelos viejos de baldosas.
Las baldosas antiguas son absorventes y la superficie se queda impregnada de suciedad y grasa.
Si un lavado normal con detergente no revitaliza su color y acabado, limpielas con ácido clorhídrico diluido en agua.
Añada una gota o dos de ácido a un poco de agua templada en un recipiente de plástico. Mueva suavemente con un palo y pruebe en un trozo pequeño del piso. No haga nunca una solución más fuerte de lo necesario; ataca el enlechado, así que trabaje rápido en trozos pequeños. Lave el piso con una solución, aclarando el ácido diluido con agua templada límpia.

lunes, 25 de agosto de 2008

Decoración. Tratamiento de otros metales.

Corrosión en el aluminio.
Para quitar la corrosión, frote el aluminio con un papel abrasivo seco y húmedo fino usando aguarrás como lubricante hasta que recupere su aspecto brillante, aunque no reluciente. Frote el metal con un trapo mojado en aguarrás para quitar las partículas y restos de grasa. Cuando esté seco, aplique un tapaporos de cromato. Nunca use un tapaporos que contenga plomo o aluminio: con la humedad, podría producir una reacción química adversa entre los metales.
Pintar metal galvanizado.
El hierro y el acero galvanizados tienen una mano de zinc aplicada por inmersión caliente; cuando está nuevo, la mayoria de las pinturas agarran mal. Esto se soluciona dejando el galvanizado a la intemperie seis meses, pero en muchos casos el fabricante de metales galvanizados lo prepara quimicamente para imprimación instantánea.
Galvanizado astillado: Hay que quitar los puntos pequeños de óxido causado por el astillado accidental del recubrimiento de zinc con abrasión suave con estropajo de alambre, pero procure no dañar el recubrimiento de alrededor. Lave la zona con aguarrás, y espere a que se seque la superficie. Imprima con tapaporos de plombato cálcico.
Protección para chapas onduladas: Para dar una protección duradera a la chapa ondulada, quite primero los depósitos de óxido e imprima con una capa base de alquitrán antes de dar un acabado de pintura de emulsión reforzada compatible.
Quitar la corrosión de accesorios de latón.
El latón se corroe y adquiere un color marrón mate que normalmente es facíl de quitar con un abrillantador normal para metales. Mezcle una cucharada rasa de sal con la misma cantidad de vinagre en 275 ml de agua caliente. Ablande la corrosión aplicando al latón abundantes lavados de la solución con estropajo de alambre muy fino.
Lave el metal con agua caliente con un poco de detergente, aclare y seque antes de abrillantar.
A veces, al latón sometido a condiciones adversas le salen unos depósitos verdes que se llaman cardenillo.
Cubra una palangana de plástico con papel de aluminio ordinario de cocina. Ate un trozo de cordel a cada pieza de latón y póngalas en el recipiente, encima del papel. Disuelva una taza de carbonato de sodio en unos dos litros de agua y échelo en la palangana hasta que cubra las piezas.
Deje que la solución burbujee un par de minutos y saque las piezas con la cuerda. Vuelva a meter las que sigan corroidas. Si es necesario, puede repetir el proceso con una nueva solución y un nuevo papel de aluminio.
Aclare el latón con agua caliente, sequé con un trapo suave y abrillante.

miércoles, 20 de agosto de 2008

Decoración.- Metal:Hierro y acero

¿Qué es el óxido?
El óxido es una forma de corrosión que afecta sólo a los metales ferrosos, debido a la combinación de agua, oxígeno y bióxido de carbono. Aunque la pintura retrasa el ritmo de penetración de la humedad, no lo detiene, por eso es necesario el uso de inhibidores y tapaporos para completar la protección del metal. El tipo de tapaporos que aplique depende del estado del metal y de cómo va a decorarlo.
Tratamiento de metales al descubierto.
Quite los depósitos ligeros de óxido frotando con un estropajo metálico o un papel abrasivo húmedo y seco mojado en aguarrás. Si el óxido es abundante y la superficie del metal está picada, use un cepillo de alambre.Aplique un antióxidante patentado en el metal limpio, siguiendo las instrucciones del fabricante; algunos antióxidantes permanecen en la superficie para proteger el metal, otros han de quitarse en unos minutos.
Quite los depósitos de grasa con aguarrás y estropajo de alambre. Cuando el metal esté limpio y seco, aplique un tapaporos de fosfato de zinc o de óxido rojo. Para exterior, use minio o fosfato de zinc.
Preparación de metales pintados.
Si la pintura está bien, lávela con una solución de jabón de azúcar o detergente, después aclare bien y seque. Para dar agarre a la pintura de esmalte, pase un abrasivo seco y húmedo fino.
Si la película de pintura tiene ampollas o escamas por donde ha penetrado el agua y empezado la corrosión, quite la pintura y el óxido sueltos con un cepillo de alambre o con un accesorio giratorio de la taladradora mecánica. Aplique antióxidante a los trozos al descubierto cuidando las juntas, cabezas de pernos y otras sujeciones. Déle una mano de imprimación al metal desnudo inmediatamente; el óxido puede volver a salir con rápidez.
Cuando prepare canalones de hierro fundido quite con un cepillo las hojas muertas y otros detritus y lávelos. Pinte el interior con una pintura alquitranada. Si quiere pintar encima de ella, use primero un tapaporos de aluminio para que no se corra.
Decapar metales pintados.
La pistola de aire caliente no sirve para decapar metales porque el metal disipa el calor antes de que se ablande la pintura. Se puede usar una lámpara de gas para decapar hierro forjado, pero el hierro fundido podría partirse si se deforma por efecto del calor.
El método más seguro es el decapado quimico. Aplique una gelatina o un líquido antióxidante, que quita y neutraliza el óxido. Normalmente son a base de ácido fosfórico y se combinan con el óxido para dejarlo inerte en forma de fosfato de hierro.
Limpie el metal decapado con un cepillo de alambre y lávelo con aguarrás antes de dar el acabado.

martes, 19 de agosto de 2008

Decoración.-Pistola de aire caliente

Aunque quitar la pintura con la llama de una lámpara de parafina o, sobre todo, de gas líquido es rápido y eficaz, siempre existe el riesgo de quemar la madera. Las quemaduras pueden taparse con pintura, pero si quiere barnizar, estropearán el acabado.
Sostenga la pistola a unos 50 mm de la superficie de la pintura y muévala despacio hacia delante y hacia atrás hasta que salgan ampollas y burbujas en la pintura. Quitéla de inmediato con una espátula. Dirija el calor justo delante de la espátula para poder trabajar continuamente.
Para decapar los junquillos de los cristales use una tobera con forma, concentra el chorro de aire sobre el junquillo y reduce el riesgo de que se rompan los cristales por el calor.

Decoración.-Selección y uso de decapantes quimicos.


Decapantes en Gel o Líquidos.
Los decapantes líquidos sirven sólo para trabajar en horizontal. Para decapar carpintería en el hogar use un decapante en gel, que se agarra a las superficies verticales.
Ponga una lámina de políteno o muchos periódicos en el piso y aplique una capa abundante de decapante a la pintura, metiéndolo bien en las molduras.
Espere unos 10 minutos y raspe un poco para ver si se ha ablandado la pintura hasta la madera. Si no, no pierda el tiempo quitando sólo las capas superiores; aplique más decapante y puntée la pintura reblandecida con una brocha. Espere cinco minutos. Cuando el producto haya hecho efecto, use una espátula para rascar la pintura de las superficies planas y un raspador de pintor para las molduras. Quite la pintura de los huecos profundos con un estropajo metálico fino, para decapar roble use trozos pequeños de arpillera gruesa, ya que las partículas de metal pueden manchar la madera.
Cuando haya quitado el grueso de la pintura, limpie los trozos restantes con un estropajo metálico empapado en decapante fresco. Frote siempre siguiendo las vetas de la madera, dando la vuelta al estropajo cuando esté lleno de pintura.
Neutralice el decapante lavando la madera con aguarrás o agua (depende las instrucciones del fabricante) . Es más barata el agua para las zonas grandes, pero levanta las vetas y puede hinchar las juntas. Espere a que se seque bien la madera y trátela después como si fuera madera nueva.
Decapantes de pasta.
Extienda una gruesa capa de pasta en la madera, introdúzcala bien en todas las grietas y en las molduras, y asegúrese de que ha quitado todas las burbujas. La pasta debe mantenerse húmeda el tiempo suficiente para que actúe el producto bajo el sol directo o en una habitación caliente puede secarse demasiado rápido, así que cubrala con una lámina fina de politeno. Algunos fabricantes facilitan una tela que conserva la humedad. Deje el decapante varias horas, levante la sustancia coriácea por el borde con una espátula y arránquela entera junto con la pintura. Si está demasiado dura, ablande remojándola.
Envuelva la pasta en papel de periódico y tirela a la basura, lave la madera con agua. Espere a que la madera esté completamente seca antes de darle una mano de tapaporos y de pintarla.

sábado, 16 de agosto de 2008

Decoración.- Maderas pintadas y Barnizadas

La mayoría de la carpintería dentro u fuera del hogar, está pintada o barnizada, y si está en buen estado será una buena base para una nueva pintura. Pero cuando se han aplicado demasiadas manos de pintura, las molduras alrededor de marcos de puertas y ventanas se desdibujan, y la pintura adquiere un aspecto grumoso poco atractivo. Es mejor rascar toda la pintura vieja hasta la madera y empezar otra vez. El eliminado es también esencial cuando la pintura se ha deteriorado y tiene ampollas, grietas o está cuarteada.
Preparación de pintura en buen estado.
Lave la pintura de abajo a arriba con una solución de agua templada y jabón de azúcar o detergente. Preste especial atención alrededor de las manillas de puertas y ventanas. Aclare con agua fresca de arriba a abajo para que no caígan churretones en las superficies recién limpiadas.
Use un papel de lija seco y húmedo fino empapado en agua para quitar el esmalte, dar agarre para el nuevo acabado, y quitar las imperfecciones. Prepare trozos desnudos de madera. Refuerce estos puntos bajos gradualmente con imprimación, alisando entre dos aplicaciones.
Rellene las juntas abiertas o agujeros con masilla y alise cuando esté dura. Renueve la masilla desmigajada y vieja de las ventanas y selle alrededor de marcos de puertas y ventanas con mástique. Proceda con la imprimación elegida y la capa superior, siguiendo el sistema básico para pintar.
Preparación de pintura o barníz deteriorado.
Elimine la pintura o barníz deteriorados hasta llegar a la madera. En algunos casos, cuando la pintura está especialmente seca y cuarteada, sólo hace falta un rascado en seco con una espátula en gancho apropiada, más un ligero lijado con papel abrasivo. Cuando la mayor parte de la pintura está firmemente pegada a la madera podrá eliminarla con decapantes en gel o liquidos.
Lámpara de quemar pintura.
El método más tradicional para eliminar la pintura vieja es quemarla con una llama. Las lámparas de parafina ya casí no se utilizan; son más seguras y cómodas las que usan gas líquido, que viene en envases a presión recambiables.
Sólo hace falta ablandar la pintura con la llama, pero muchas veces quemará cuando la rasque. Empiece quitando la pintura de las molduras de abajo arriba. Nunca dirija la llama a un solo punto; manténgala moviéndose todo el tiempo de un lado para otro, porque si no lo hace quemará la madera y será muy difícil de disimular la mancha producida. En cuanto la pintura se ablande, use un raspador para quitarla fácilmente. Terminadas las molduras, pase a las zonas lisas de la madera con una espátula de pala ancha. Eliminada la pintura, lije la madera con papel abrasivo medio para quitar las motas duras de pintura y los quemados ligeros accidentales.

jueves, 14 de agosto de 2008

Decoración.-Elección de acabados para madera.4

Laca vulcanizada.
La laca vulcanizada en frío es un revestimiento plástico que se mezcla con un endurecedor justo antes de usarlo. Es muy duradero, incluso en suelos, y resistente al calor y al alcohol. El tipo normal es satinado, que puede pulir para lograr un acabado lacado. También existe en mate, aunque puede obtener una superficie mate más lisa si frota el revestimiento de esmalte con un estropajo de metal fino y cera. Se suele vender en claro, blanco o negro.
Aceite.
El aceite es un acabado delicado que empapa la madera, dejando un brillo suave en la superficie. El tradicional aceite de linaza permanece pegajoso horas, pero los aceites modernos se secan en una hora y proporcionan un acabado más duro y duradero. Es adecuado para madera en interior y en exterior.
Barniz de muñeca.
El barniz de muñeca está hecho de goma de laca disuelta en alcohol y si se aplica bien, puede bruñirse como un espejo. Se cuartea fácilmente y el alcohol, incluso el agua, corroe la superficie dejando manchas blancas. En consecuencia, sólo se puede usar en muebles que no tengan el desgaste normal.
Hay diversas variedades de barniz de muñeca. El barniz de botón es el de mejor calidad y tiene un color marrón rojizo. Está decolorado para hacer barniz blanco para maderas de color claro, y si se quita la cera natural de la goma laca, produce un brillo transparente claro. Para la caoba, elija un barniz rojo granate más oscuro.

Decoración.-Elección de acabados para madera.3


Barniz.

El barniz es un revestimiento protector claro para la madera. Los más modernos son de resina de poliuretano, que proporcionan un acabado impermeable y resistente a rasguños y al calor. La mayoría está listo para usar, aunque algunos vienen con un catalizador que hay que añadir antes de aplicarlo. Estos barnices de dos componentes son más duros aún que los normales de poliuretano, y son especialmente adecuados para tratar pisos de madera.

Tabla tipos de barniz.
UREA: Amarillento. otorga un color más oscuro, filtro solar escaso, acusada perdida de transparencia, muy duro y resistente al desgaste. Es el barniz más usado, aunque poco recomendable por su porosidad y cambio de aspecto con el paso del tiempo.
POLIURETANO: Incoloro, oscurece al paso del tiempo, filtro solar medio, duro y resistente al desgaste. Barníz de acabado muy recomendable, pero imprevisible reacción (aparición de granitos).
POLIURETANO AL AGUA: Totalmente incoloro, incluso con el tiempo, filtro solar alto. Recomendable, excepto en especies de madera porosas.
ACEITES: Incoloro, requiere mantenimiento anual, filtro solar medio. Recomendable para personas que desean tonos naturales, sin efecto de lámina de plástico. Una vez aplicado no podremos barnizar jamás.
BARNIZ UVA: Filtro avanzado contra rayos uva, incoloro. Es extremadamente caro y tiene un acabado similar a los aceites.Sólo necesita dos manos, reparaciones de rayones y pequeños parches muy eficaz, sin cambios de tono.

Decoración.- Elección de acabados de madera.2




Tinte para madera


Su principal ventaja es que resalta el color natural de la madera o unifica la ligera variación de color que se encuentra incluso en maderas de la misma especie.


Hay tintes al agua o al aceite listos para usar, pero también hay pigmentos en polvo para mezclar con alcohol metílico. Ninguno de estos tintes protegerá la madera, que tendrá que sellar con un barniz o abrillantador claro.
Hay tintes de madera protectores hechas especialmente para uso en carpintería exterior. La naturaleza microporosa del revestimiento permite que salga el agua de la madera, al tiempo que proporciona un acabado satinado resistente a las inclemencias del tiempo.

miércoles, 13 de agosto de 2008

Decoración.- Elección de acabados de madera


La siguiente lista incluye una amplia gama de acabados para decorar y proteger la madera dentro y fuera del hogar.
Pintura al aceite.
Las pinturas al aceite (a base de disolventes) siguen siendo el acabado más corriente, sobre todo por la amplia gama de colores, y también porque duran muchos años con sólo algún lavado ocasional para quitar la suciedad. La pintura para el exterior dura un poco menos por lo cual se recomienda dar dos manos cada tres años dependiendo de la situación climática del sitio.
Estos tipos de pinturas se venden en mate o satinado y en consistencias líquidas.
Pintura al esmalte.
La pintura de esmalte al agua tiene la ventaja que seca mucho más rápido que la pintura al aceite y no tiene el fuerte olor asociado a la pintura al aceite. Adecuada tanto para exterior como interior. Permite que salga la humedad de la madera al tiempo que la protege de la lluvia- lo que no hace la pintura al aceite- reduciendo así el riesgo de desconchados y escamas. La emulsión de esmalte necesita un imprimador/tapaporos compatible. El sistema usual de dos manos de tapaporos y una mano superior puede aplicarse en un solo día.

lunes, 11 de agosto de 2008

Decoración. Colocación de los tableros.

A menos que el fabricante sugiera lo contrario, fije los tableros con la parte rugosa arriba para que agarre el adhesivo. Clave los tablones de madera sueltos y cepille los puntos altos, después meta las cabezas de los clavos.
Use un cordel entizado para trazar dos lineas que se crucen en ángulo recto en el centro de la habitación. Ponga el primer tablero en el centro, ajústelo para que los bordes no queden alineados con los huecos entre los tablones de madera. Ponga los tableros separados en ambas direcciones; si le quedan márgenes estrechos, repita la operación y colóquelos de nuevo.
Clave el primer tablero al piso con puntas para chapa de 20mm. Empiece cerca del centro del tablero y ponga uno cada 150mm hasta que esté a 25mm del borde. Después clave alrededor del borde cada 100mm. Clave los demás tableros contrapeados.
Marque las tiras de los bordes para que se ajusten al margen. Ponga el tablero en el piso tocando el zócalo, cuadrándolo con los bordes de los tableros clavados. Sostenga el tablero firmemente y marque siguiendo el zócalo. Corte por la línea y encaje con el zócalo , después marque la posición de los tableros clavados en ambos bordes. Una las marcas y corte siguiendo la línea.Clave el tablero al piso.
Para los huecos de las puertas, ensamble un tablero hasta el marco, mida hasta el tope de la puerta. Corte un bloque de madera de ese tamaño y marque contra el zócalo. Use el mismo bloque para transferir los puntos de referencia claves para la forma del marco de la puerta. Corte con una sierra de calar. Deslice el tablero en el hueco, señale y corte el otro borde para que encaje con los tableros que ya están clavados y fíjelo después en el piso.

Decoración.Nivelado de pisos de madera


Imprimación y preparación de los tableros.
Antes de sellar el piso con contrachapado o chapa prensada, asegúrese de que debajo tiene una buena ventilación, de esta forma se evitará problemas de pudrición seca o humedad.
Si la casa no está calentada regularmente, prepare el aglomerado, para evitar que se combe una vez colocado, mojando el envés de cada tablero con agua templada y dejándolos apilados envés contra envés durante 24 horas.
Si tiene calefacción central, no hace falta este tratamiento, apile los tableros de canto en la habitación 48 horas antes para que se adapten a la atmósfera.

jueves, 7 de agosto de 2008

Decoración. Procedimiento de acuchillar los bordes

Lije los bordes de la habitación con la máquina giratoria. Cada vez que cambie el papel de la lijadora de tambor, ponga papel del mismo grado en la giratoria; así los bordes tendrán el mismo acabado que el área principal.
Ni siquiera la lijadora para bordes puede llegar hasta los zócalos o a los rincones; acabe estas zonas pequeñas con una espátula o con un disco abrasivo flexible en una taladradora mecánica.
Pase la aspiradora y un trapo humedecido en aguarrás y estará listo el acabado.

Decoración. Procedimiento para acuchillar


El acuchillado produce muchísimo polvo, así que antes de empezar quite cortinas, muebles, lámparas y cuadros. Selle alrededor de la puerta con cinta adhesiva de carpintero, meta debajo periódicos doblados. Abra todas las ventanas, y cúbrase la boca con una mascarilla de gasa.
Barra el suelo para quitar el polvo y restos de detritus. Casi todos los entarimados viejos están curvados a lo ancho o cóncavos, así que antes de empezar a acuchillar nivele primero todo el suelo.
Meta papel grueso en el tambor y lije diagonalmente la habitación. Al terminar un recorrido, incline la máquina, retroceda y haga otro recorrido paralelo al primero, haciendo que cada pasada se superponga ligeramente a la anterior para que se note la unión de ambas.
Cuando haya cubierto el piso una vez, lije de nuevo de la misma forma, pero esta vez, lije en la diagonal opuesta. Barra el polvo del suelo después de completar cada recorrido. Una vez que el suelo esté plano y estén limpios los tablones, cambie a un papel de grado medio y lije en paralelo a las tablas. Superponga cada pasada como antes. Por último dé una última pasada con papel fino para quitar todos los arañazos visibles y dar un acabado liso.

Decoración. Lijadora para bordes


Cójala de las asas y póngase el cable al hombro. Incline la máquina hacia las ruedecillas traseras para levantar el disco del suelo. Encienda y baje la máquina. En cuanto entre en contacto con las tablas, muévala constantemente en todas las direcciones sin detenerse. Si se para, el disco dejará las marcas de quemadura en remolino en la madera dificiles de quitar. No hace falta presionar abajo. Cuando acabe, incline la máquina hacia átras y apáguela, dejando que pare el motor antes de apoyarla en el suelo.

Decoración. El uso de la lijadora


Colocación del papel abrasivo.
En la mayoría de las máquinas el papel está alrededor del rotor, sujeto con una barra de cierre. Asegúrese de que está tenso.Las lijadoras para bordes tienen un disco de abrasivo sujeto normalmente a la placa del zócalo con una tuerca central.
Manejo de la lijadora de tambor.
Sitúese al principio del recorrido con la lijadora inclinada hacia atrás; que el tambor quede separado del piso. Póngase el cable al hombro para que no pueda pillarlo con la máquina.
Encienda y baje suavemente el tambor hacia el suelo. Si tiene la máquina quieta, aunque sea un poco, hará un profundo agujero en el piso. No hace falta empujar la lijadora; se moverá hacia delante por su propio impulso. Conténgala para que avance lenta pero regularmente en linea recta, sin desviarse.
Cuando llegue al otro lado de la habitación, incline la máquina hacia atrás, apáguela y espere a que se pare antes de apoyarla en el suelo.

miércoles, 6 de agosto de 2008

Decoración. Eleccion de la máquina de lijar.

Necesitará tres grados de papel grueso, para nivelar los tablones inicialmente, medio y fino para dar un acabado liso.
Es mejor que alquile una lijadora de tambor grande para el área principal del suelo y una lijadora giratoria más pequeña para los bordes. Para habitaciones pequeñas como el baño o aseos puede usar sólo la pequeña. También puede usar una espátula para limpiar los rincones inaccesibles.

Decoración. Acuchillado de pisos de madera.

Reparación de las tablas del suelo.
Cuando la madera de un piso no está en buenas condiciones, no merece la pena gastar dinero y tiempo en acuchillarla, así que antes de decidirse a hacerlo exáminelo detenidamente y busque si hay alguna tabla con signos de infección de carcoma. Si está aún activa, trate los demás tablones y vigas con líquido anticarcoma. Incluso si está erradicada, sustituya las tablas que tengan varios agujeros. Si encuentra que la madera tiene signos de pudrición seca o húmeda cuando levante una tabla, trátela antes de seguir acuchillando.
Huecos entre las tablas.
Lo que haga con los huecos entre tablas depende de lo que le molesten. Muchos los ignoran sin más, pero hará un buen trabajo y estará mejor protegido contra las corrientes.
Juntar los tablones.
En un área grande, la solución más rapida y satisfactoria es ir levantando los tablones y ponerlos de nuevo ensamblados, lado con lado, cubriendo el hueco final con un tablón nuevo.
Rellenar con papel maché.
Si sólo son unos pequeños huecos, haga una pasta espesa de papel maché con papel de periódicos blanco y pasta de papel pintado, más un poco de tinte para madera al agua, para que quede de igual color que el suelo acuchillado. Rasque para quitar la suciedad y la cera entre tablones y presione la pasta en el hueco con una espátula. Métala bien por debajo del nivel al que llegará la lijadora y déjela al nivel con el piso. Pase la hoja por el hueco para alisarlo.
Los huecos grandes pueden rellenarse con un listón fino de madera bien encajado entre los tablones. Ponga un poco de adhesivo en el hueco y meta el listón con un martillo hasta que quede al nivel de la superficie. Aplane con un cepillo de carpintero.

Decoración.Eliminaciòn de manchas en la madera

La madera desteñida o manchada puede decolorarse en preparación para teñir y pulir. Si es posible, trate de decolorar todo el espacio y nunca una parte aislada, para evitar que quede un trozo claro en lugar de la mancha.
Use un decolorante para madera en dos partes. La primera se da con brocha en la madera y cuando hayan pasado diez o veinte minutos, se aplica la segunda mano encima. Luego se espera a que actúe el decolorante en la mancha.
Al cabo de tres o cuatro horas el decolorante habrá eliminado el desteñido en la madera; puede quitarse con el vinagre blanco y agua.

Decoración. Tablas Prefabricadas

Preparaciòn de tablas prefabricadas para decoraciòn.
Las tablas de fibra prensada como: contrachapado, aglomerado, chapa prensada y cartòn comprimido, deben prepararse para la decoraciòn de diferente forma que la madera natural. Algunas son compactas y lisas e, incluso estàn pre-selladas y listas para pintar, otras, en cambio, hay que enmasillarlas y lijarlas para dar el acabado liso.
En general, no hace falta tapaporos cuando se usa una emulsiòn que no sea una mano selladora de la propia pintura, ligeramente diluida en agua. Si usa pintura al aceite, imprima las tablas primero con un tapaporos universal. Si las tablas estàn ya selladas, aplique la imprimaciòn directamente a la superficie.
Empapelado de tablas artificiales.
Si quiere poner papel pintado en una pared de tablones, la preparaciòn ha de ser cuidadosa para asegurarse de que las tablas no se contraen y parten el papel. Si la pared no està bien reforzada con listones, el agua absorbida de la pasta podrìa hacer que las tablas no tratadas se deformen.
La superficie debe estar lìmpia y seca antes de imprimar. Lìjela y quite el polvo. Trate las cabezas de metal con tapaporos de metal.
Rellene las uniones con masilla de celulosa, usando un lienzo delgado como refuerzo. Rellene tambièn los agujeros. Aplique la masilla frotando, limpie el polvo y trate las tablas con un tapaporos algo diluido en aguarràs. Cuando la pintura estè seca, encole la pared o use una pasta para papel pintado pesado.

lunes, 4 de agosto de 2008

Decoración. Preparacion de la màdera.

Tratamiento de maderas nuevas.
Para preparar madera desnuda, asegùrese primero de que està seca, lije luego la superficie, sòlo en la direcciòn de las vetas, con un papel de lija fino. Una vez quitadas las vetas levantadas y ligeramente redondeados los bordes angulosos, quite el polvo y frote finalmente con un papel esmeril, impregnado en colofonia, al que se pegarà el polvo, y que podrà encontrarlo en tiendas de bricolaje.
Hay que tratar los nudos y zonas resinosas de la madera para que no tiñan las capas de pintura posteriores. Quite la resina endurecida y selle los nudos con dos manos de tapanudos de laca. Este es el mejor material, si va a pintar con colores claros, para pinturas màs oscuras, selle los nudos e imprima con tapaporos de aluminio.
Lave las maderas duras crasas con aguarràs, inmediatamente antes de dar tapaporos de aluminio. Para otras maderas duras, use tapaporos para madera al agua o al aceite, algo diluido para que penetre con facilidad
Cuando el tapaporos este seco, enmasille la madera de veteado grueso con una capa fina de masilla. Frote con un trozo de tela gruesa, para que entre bien en la madera, con movimientos circulares seguidos de otros que vayan en paralelo con el sentido de las vetas de la madera. Cuando la masilla estè seca, frote con un papel de lija fino para dar acabado liso.
Masilla para las vetas.
Si va a dar un acabado claro a una madera de veta abierta, aplique una masilla para madera patentada despuès de haberla fijado. Tenga presente que debe utilizar una masilla natural para maderas claras, para maderas màs oscuras compre una parecida al color de la madera. Frote la masilla contra la veta con un trapo grueso y quite todo lo que vaya sobrando, siguiendo las vetas, con un trapo grueso limpio.
Preparar acabados claros.
Si va a dar un acabado de barniz o de laca, no hace falta aplicar un tapaporos. Lije la madera en la direcciòn de las vetas con un papel de lija cada vez màs fino y sèllela con una mano ligeramente diluida del acabado que va a darle.
Si la madera està en contacto con el suelo o cerca de brotes anteriores de pudriciòn seca, tràtela primero con un lavado abundante de conservante para madera clara.

domingo, 3 de agosto de 2008

Decoración.Preparaciòn del revestimiento en muros

Quitar el papel pintado
Moje el papel con agua templada y un poco de lìquido limpiador, "disolvente en polvo", o lìquido para ablandar el adhesivo. Aplique el lìquido con una esponja o un pulverizador de plantas. Repita y deje penetrar el agua unos 20m.
Use una espàtula de hoja ancha metàlica, empezando en las juntas. Cuidado de no hundir la hoja de la espàtula en el yeso. Reùna todo el papel arrancado en bolsas de plàstico. Lave la pared con agua templada y un poco de detergente. A partir de ahora, trate la pared igual que el yeso.
Rayar el papel lavable.
Use un cepillo de alambre, papel de lija grueso o una espàtula dentada para rayar la superficie, ya que el papel lavable tiene una pelìcula adhesiva que hay que arrancar. Mòjela con agua templada y disolvente. A veces habrà que darle varias aplicaciones antes de que empiece a levantarse el papel.
Quitar papel pintado de vinilo.
El papel pintado de vinilo consta de una capa fina de vinilo unida al estampado, sobre un refuerzo de papel. Se puede arrancar la pelìcula y dejar el papel en la pared, que podrà pintarse o usarse como forro para el nuevo revestimiento.
Para quitar la capa superior, levante las dos esquinas de abajo y tire firme y fuerte para separarlo de la pared. Moje y rasque el papel de refuerzo o, si quiere dejarlo como forro, suavice las juntas con papel de lija medio, pero presione con suavidad para no dejar agujeros.

sábado, 2 de agosto de 2008

Decoración.Eliminaciòn del moho en paredes o techos.

En condiciones de humedad puede aparecer moho. Es necesario que ataje la causa de la hùmedad antes de tratar la zona dañada.
1º- Aplique un generoso lavado de una soluciòn de una parte de lejìa por diecisèis de agua. No haga la soluciòn màs fuerte porque puede dañar la decoraciòn. Deje la soluciòn preparada unas cuatro horas y despuès rasque el moho con mucho cuidado, pòngalo en un periòdico y destruyalo.
Lave otra vez la pared con la soluciòn, pero està vez dejelo cuatro dìas para que esterilize totalmente.Cuando haya pasado ese tiempo y vea que esta seca aplique un tapaporos estabilizador diluido en aguarràs. Si la pared està decorada con papel pintado encole la pared con una cola con soluciòn fungicida. Cuàndo el moho afecte al papel remoje la zona afectada con agua templada y una soluciòn de lejìa fresca para eliminar los residuos de la pasta del papel.
Lave bièn con una soluciòn similar para esterilizar la zona y dèjelo que se seque al menos una semana, para asegurarse de que no hay màs formaciones. Cuando este totalmente seco, aplique tapaporos diluido en aguarràs y, a continuaciòn, dèle una mano de cola si va a empapelar de nuevo la pared.

Decoración.-Tapar agujeros en el Yeso

Si la perfileria està intacta, tape los agujeros como el yeso compacto. Los de menos de 75mm de ancho pueden taparse metiendo una bola de periòdico mojado y empapado en yeso. Nivele la superficie con masilla de celulosa.
Si hay perfileria rota, refuerce con un trozo de malla metàlica espandida fina. Rasque el yeso suelto y recorte el borde del agujero con un cincel de corte. Con unas tijeras de cortar chapa, corte la malla un poco mayor que el tamaño del agujero.
Dòble la malla para remeter los bordes debajo del yeso sano. Alìselo contra la perfileria dando golpecitos con un martillo y, si es posible, grape la malla a un saliente de la pared para sujetarla.
Aplique suavemente una mano diluida de yeso de refuerzo y espere que seque una hora antes de seguir tapando.
Paredes o techos de cartòn-yeso.
Los agujeros grandes que atraviesan el cartòn-yeso de una pared o techo no pueden taparse sòlo con yeso mojado. Corte la parte dañada hasta los salientes o vigas màs pròximos a cada lado con una cuchilla de recortar siguiendo un borde recto.
Corte un nuevo trozo de cartòn-yeso que ajuste perfectamente en el agujero y clàvelo a las vigas o salientes con clavos galvanizados para cartòn-yeso. Use una llana para repartir el yeso de acabado en el panel, metièndolo bien en los bordes. Espere que el yeso estè duro y alise con una llana seca. Quizà tenga que añadir otra capa para que el parche quede a nivel de la pared o techo.
Agujeros pequeños en cartòn-yeso.
Para agujeros muy pequeños use masilla en vez de yeso. Para agujeros de hasta unos 90mm use cinta correctora de fibra de vidrio. Pegue las cintas autoadhesivas en forma de estrella sobre el agujero y aplique masilla.
Tambièn puede usar un recorte de cartòn-yeso mayor que el agujero a tratar, pero que quepa por la ranura. Haga un agujero en el medio y meta una cuerda. Ate un clavo galvanizado a un extremo de la cuerda. Unte los lados del recorte con masilla y mètalo por el agujero. Tire de la cuerda hasta que quede sujeto a la parte de atràs del revestimiento y meta màs masilla en el agujero sin que llegue al nivel de la superficie. Cuando estè dura, corte la cuerda, y aplique una mano diluida de masilla para dar una acabado nivelado.

viernes, 1 de agosto de 2008

Decoración.- Grietas en yeso compacto.

Rasque el material suelto de la grieta con la rasqueta o espàtula. Recorte los bordes de la grieta para que pueda agarrar la pasta "masilla". Humedezca la grita con una brocha y despuès vaya metiendo poco a poco la masilla con la espàtula. Pase la hoja a travès de la grieta para meter la masilla y luego a lo largo para alisar. Despues de que este seco, lije y nivele con papel de lija.
Rellene la grietas superficiales con una aplicaciòn, pero para las màs profundas hàgalo por etapas, dejendo que se endurezca antes de añadir màs.
A veces aparecen grietas en los rincones entre dos paredes o entre una pared y el techo; rellènelas pasando el dedo empapado en masilla por la grieta. Cuando este seca, lije con papel de leja medio.

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